La producci\u00f3n de prendas de bajo costo est\u00e1 provocando un desastre ambiental de proporciones \u00e9picas. Explotaci\u00f3n laboral y la esclavitud infantil, pr\u00e1cticas comunes en una industria cuyo crecimiento est\u00e1 haciendo millonarios a unos pocos<\/p>\n\n\n\n
Zara, fundador de un sistema construido para devastar<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n Detr\u00e1s del prestigio de grandes empresas de la moda, con sus lemas que aseguran que el consumidor no solo obtendr\u00e1 una prenda sino estatus social, autoestima y \u00abestar a la moda\u00bb a un menor precio, se oculta una serie de ilegalidades que a pocos parece importar: trabajo infantil, mujeres explotadas, salarios deplorables \u2014hasta siete veces menores al m\u00ednimo\u2014, jornadas brutales y carencia de seguros sociales, entre otras tantas violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n Pa\u00edses como Italia, Reino Unido, China, India, Bangladesh, M\u00e9xico, Argentina, Brasil, Chile y Etiop\u00eda, por mencionar algunos, han sido escogidos por las casas de moda para establecer sus f\u00e1bricas textiles. En parte, por los bajos costes de manufactura, suministros y rentas, pero tambi\u00e9n por la corrupci\u00f3n que permite burlar normas medioambientales, pago de impuestos y leyes laborales.<\/p>\n\n\n\n En el mundo capitalista de hoy, los grandes consorcios utilizan estrategias de venta basadas en estudios cerebrales que indican que las compras liberan sustancias como la dopamina, las cuales provocan satisfacci\u00f3n a corto plazo. Aplicando estas estrategias logran que una sociedad insatisfecha intente sentirse m\u00e1s feliz comprando m\u00e1s y m\u00e1s. Lamentablemente esta supuesta \u00abfelicidad\u00bb es pasajera.<\/p>\n\n\n\n M\u00fasica, olores e im\u00e1genes son algunas de las estimulaciones que se utilizan para enga\u00f1ar a nuestros cerebros, creando una \u00abnecesidad\u00bb que nos convierte en homo consumere<\/em> (del lat\u00edn homo<\/em> = hombre y consumere<\/em> = consumir). Es a lo que se le llama una muy bien utilizada mercadotecnia.<\/p>\n\n\n\n Los llamados Influencers<\/em> juegan un papel importante en convencer a la gente de comprar, por lo que pueden ganar hasta cinco mil euros por un solo video en el que promocionan una marca.<\/p>\n\n\n\n Y es que el impulso reflejo de compra no es casualidad, sino una respuesta de est\u00edmulo recompensa (satisfacci\u00f3n), la cual forma parte de la llamada \u00abneuroeconom\u00eda\u00bb. Las empresas lo saben y utilizan ese conocimiento para manipular a las masas.<\/p>\n\n\n\n Precios bajos + estimulaci\u00f3n cerebral + divulgaci\u00f3n en las redes sociales = empresas millonarias. Internet es el nuevo centro comercial.<\/p>\n\n\n\n El impacto del fast fashion<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n Todos los a\u00f1os se venden unos 56 millones de toneladas de productos textiles en el mundo.<\/p>\n\n\n\n Europa, que manten\u00eda sumas discretas de consumismo desde el a\u00f1o 2000, ha duplicado sus compras. Se estima que para el 2030 estas compras ser\u00e1n cinco veces mayor, debido al tiempo de fabricaci\u00f3n cada vez es menor. En promedio, la producci\u00f3n de una prenda se tarda solo un par de semanas y su bajo precio se debe la mala calidad de los materiales y al escaso costo de manufactura.<\/p>\n\n\n\n Un dato curioso: muchos de los compradores nunca llegan a ponerse sus prendas adquiridas, \u00e9stas dejan de ser tendencia, de \u00abestar a la moda\u00bb, en poco tiempo y son desechadas. Los emporios de la moda r\u00e1pida han logrado cambiar sus colecciones en lapsos muy cortos de tiempo, lo que incrementa la enajenaci\u00f3n de la gente asidua a las compras por obtener los nuevos art\u00edculos.<\/p>\n\n\n\n La producci\u00f3n cambia tan r\u00e1pido que los consumidores en Europa regresan a la tienda unas 17 veces por a\u00f1o, ya que no se quieren perder nada. Por el contrario, a otras tiendas el comprador regresa unas tres o cuatro veces al a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Trabajadores al desamparo<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00abTodo est\u00e1 cronometrado para no perder el tiempo, no hay duda de que todo es copiar y pegar, por eso me fui\u00bb, dice en entrevista Marine Olasia, francesa estilista y exdise\u00f1adora) sw Berschka, una empresa del Grupo Inditex.<\/p>\n\n\n\n El tiempo se vuelve un enemigo en este consorcio, por lo que los dise\u00f1adores se vuelven en \u00abesp\u00edas\u00bb y son enviados a \u00abviajes de inspiraci\u00f3n\u00bb, en los cuales compran prendas de dise\u00f1o caras y confeccionan copias de bajo costo. A estos trabajadores se les capacita sobre todo en los derechos de autor, para no tener problemas legales.<\/p>\n\n\n\n Pocos saben que Inditex ha cambiado casi todos los contratos de sus trabajadores con las nuevas modificaciones del art\u00edculo 41 del Estatuto de los Trabajadores que dice:<\/p>\n\n\n\n \u00abAmb. Modificaci\u00f3n de las caracter\u00edsticas, del funcionamiento o de la extensi\u00f3n de una instalaci\u00f3n, que, sin tener la consideraci\u00f3n de sustancial, pueda tener consecuencias en la seguridad, la salud de las personas o el medioambiente. Es decir; Amb. Cambio en la estructura o el funcionamiento de una instalaci\u00f3n que pueda tener importantes efectos negativos sobre la salud o el medioambiente\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Ninguno de los trabajadores entrevistados ten\u00eda conocimiento de ese art\u00edculo. En realidad, todos confesaron no haber le\u00eddo el contrato y solo firmaron por la necesidad de un trabajo.<\/p>\n\n\n\n Los extrabajadores pocas veces quieren dar entrevistas, los empleados solo bajo anonimato. De las 20 personas abordadas, solo cinco aceptaron contestar unas preguntas.<\/p>\n\n\n\n Todos tienen conocimiento en d\u00f3nde se fabrican las prendas, pero ninguno sabe qu\u00e9 dice el art\u00edculo 41, ni mucho menos el convenio de confidencialidad que han firmado en sus contratos. Y cuando se les pregunt\u00f3 sobre el tema de la explotaci\u00f3n de personas y contaminaci\u00f3n ambiental, alegaron que dejar\u00edan de trabajar en la empresa si \u00e9sta explotaba a menores de edad. Pero ninguno de ellos ten\u00eda conocimiento que la empresa est\u00e1 infringiendo la ley.<\/p>\n\n\n\n Algunas marcas han intentado demandar al gigante de la moda r\u00e1pida. Una de ellas fue la empresa danesa Rains. Los costes legales de una demanda as\u00ed pueden superar los 300 mil euros. En este caso, la empresa contrat\u00f3 personal para ir a las f\u00e1bricas chinas donde se copiaron sus modelos y se corroboraron las sospechas de plagio. Despu\u00e9s de tres a\u00f1os, el tribunal fall\u00f3 en favor de Rains.<\/p>\n\n\n\n Esclavitud en pleno siglo XXI<\/strong><\/p>\n\n\n\n EnLeicester, una ciudad inglesa l\u00edder en producci\u00f3n textil, las f\u00e1bricas emplean principalmente a trabajadores inmigrantes sin experiencia y bajo condiciones laborales denigrantes (ganan 3 libras por hora, muy por debajo del m\u00ednimo).<\/p>\n\n\n\n Su capacitaci\u00f3n dura cinco minutos y solo es una breve explicaci\u00f3n de c\u00f3mo funciona la m\u00e1quina de coser e inmediatamente comienzan a confeccionar la ropa. Las empresas alegan que la capacitaci\u00f3n dura toda la primera semana, por lo que no la pagan.<\/p>\n\n\n\n Las trabajadoras pueden laborar el tiempo que quieran y no cuentan con contrato, prestaciones, ni control sanitario. Las prendas se producen en dos semanas, por lo que nunca descansan. \u00abAqu\u00ed no hay ley\u00bb, dice Tanya, trabajadora para una textilera de esta ciudad.<\/p>\n\n\n\n Una de las m\u00e1s crueles situaciones se vive en Vietnam, donde ni\u00f1os son esclavizados. Suelen trabajar en habitaciones diminutas que comparten hasta con 14 m\u00e1quinas de coser. Ah\u00ed comen, se duchan y duermen. Tampoco hay salidas de emergencia ni planes de seguridad contra incendios. Los ni\u00f1os no tienen tiempo de ir a la escuela.<\/p>\n\n\n\n En Bangladesh, las mujeres son explotadas en jornadas laborales de hasta 12 horas, con salarios siete veces menores al m\u00ednimo. Muchas veces son acosadas sexualmente o violadas. No tienen prestaciones ni seguridad social, son amenazadas con perder sus empleos si hablan con periodistas o se quejan con las autoridades.<\/p>\n\n\n\n Las similitudes entre las textileras subcontratadas en Bangladesh con las de Latinoam\u00e9rica o \u00c1frica no son muchas. En pa\u00edses como Brasil o M\u00e9xico adem\u00e1s son perseguidas por grupos delictivos como parte del negocio de la trata de personas.<\/p>\n\n\n\n La mayor contaminaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s de la industria petrolera, la textil es la que m\u00e1s contamina. Por cada tonelada de tela se contaminan 200 toneladas de agua. Un jean<\/em> contamina 20 litros de agua; una playera inhabilita 7 litros de agua. Una familia promedio de cinco personas, que va unas 17 veces al a\u00f1o de compras, contamina 500 mil litros de agua al a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Aditya Birla es un consorcio indio valuado en 40 mil millones de d\u00f3lares y una de las pocas empresas que fabrica viscosa, por lo que los grandes \u00abmonstruos\u00bb de la moda r\u00e1pida le compran materia prima. Entre ellos, Grupo Inditex,<\/p>\n\n\n\n Rishi Sharma, gerente de mercadotecnia y ventas Aditya Birla explica que la viscosa es una fibra proveniente de la madera por lo tanto es de origen natural y ecol\u00f3gica, pero no dice que en la extracci\u00f3n de la celulosa para crear las fibras es qu\u00edmica y que una de las substancias utilizadas con mayor efectividad es el ars\u00e9nico, el cual es altamente t\u00f3xico para el medioambiente y para el humano.<\/p>\n\n\n\n La empresa tiene una planta tratadora de aguas residuales, donde el control para saber si el agua est\u00e1 libre de t\u00f3xicos consiste en que un empleado saca una muestra de agua, la vierte en su mano y, si no le produce comez\u00f3n, entonces proceden a vaciar el agua en el r\u00edo.<\/p>\n\n\n\n Deni Riswandani, integrante del Grupo ecologista Elingan hizo una investigaci\u00f3n donde descubrieron que se vierten mil 230 litros de deshechos por d\u00eda al R\u00edo Citarum, que cuenta con una extensi\u00f3n de 270 kil\u00f3metros a trav\u00e9s de Java Occidental, Indonesia. Este r\u00edo es uno de los m\u00e1s largos de la isla de Java. Act\u00faa como fuente de vida para m\u00e1s de 30 millones de personas. Sin embargo, un estudio reciente nombr\u00f3 al Citarum como uno de los r\u00edos m\u00e1s sucios del mundo. Hay cinco tipos diferentes de deshechos qu\u00edmicos que fluyen a trav\u00e9s de su curso, incluidos el mercurio y el ars\u00e9nico.<\/p>\n\n\n\n El R\u00edo Padma, por ejemplo, cuenta con partes donde los contenidos t\u00f3xicos son tan elevados que no hay algas ni peces. Est\u00e1 muerto. Sus aguas enferman a las personas que viven en su ribera y los pescadores ahora \u00abpescan\u00bb botellas de pl\u00e1stico para vender y sacar unas monedas extras.<\/p>\n\n\n\n Lamentablemente es uno de los muchos r\u00edos severamente contaminados en Bangladesh y en el mundo debido a la industria de la moda. La regularizaci\u00f3n por parte de las autoridades hacia las empresas textileras es pr\u00e1cticamente nula.<\/p>\n\n\n\n Muchos de los alimentos de origen vegetal que son consumidos en Europa y Am\u00e9rica son regados con esas aguas contaminadas, la ganader\u00eda es suministrada tambi\u00e9n con la misma agua. Es probable que todos los alimentos de la canasta b\u00e1sica est\u00e9n infectados de qu\u00edmicos imposibles de extraer.<\/p>\n\n\n\n Los vertederos de ropa<\/strong><\/p>\n\n\n\n Monta\u00f1as de ropa en el desierto de Atacama, Chile. R\u00edos colapsados y taponeados con residuos textiles en Riachuelos, Argentina. Humaredas provocadas por los incendios de toneladas de ropa en Ghana, \u00c1frica.<\/p>\n\n\n\n El problema de la contaminaci\u00f3n provocada por la moda r\u00e1pida no solo se da en el momento de la manufactura, en realidad se trata de un ciclo interminable, pues las mismas empresas, al producir en masa, desechan millones de toneladas de ropa que nunca llega a manos de los consumidores, provocando un problema extra de contaminaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La ropa que para Europa es basura, la acepta como mercanc\u00eda Am\u00e9rica Latina y \u00c1frica, donde llega en contenedores transportados por barco y es recibida por gente que se gana la vida vendiendo \u00abropa de segunda\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Muchos de los art\u00edculos llegan inservibles y se crean cerros de desperdicios textiles que a la larga provocan estragos en el medioambiente, afectando a la biodiversidad y a la poblaci\u00f3n en general.<\/p>\n\n\n\n Tan solo en las costas de Ghana, hay monta\u00f1as de ropa de hasta 20 metros de alto que llegan a las costas arrastradas por las mareas. Los barcos llegan con 160 toneladas al d\u00eda de ropa de Europa, de Londres, Dubai y Canad\u00e1. E4<\/strong><\/p>\n\n\n\n Zara, fundador de un sistema construido para devastar<\/p>\n\n\n\n La lista de las empresas de moda r\u00e1pida es larga y conocida. Entre las empresas de alta gama, se pueden mencionar a Gucci, Prada, Bulgari, United Colors of Benetton. Entre las firmas econ\u00f3micas, H&M, C&A, Boohoo, Prety littel, Zalando Nike, Adidas, Tommy Hilfiger Inc., Calvin Klein Inc., Vans y Grupo Inditex que abarca casas como Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Zara Home, Oysho.<\/p>\n\n\n\n El creador de este catastr\u00f3fico sistema es Amancio Ortega, fundador y due\u00f1o de Zara, quien tiene alrededor de 7 mil 500 sucursales en 100 pa\u00edses<\/p>\n\n\n\n Zara lanza 65 mil nuevos productos al a\u00f1o. Es mucho en comparaci\u00f3n con los confeccionistas convencionales quienes producen unas 5 mil prendas por a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Eso significa que Zara confecciona 200 prendas nuevas por d\u00eda. Es decir, Zara cambia sus tendencias cada semana en contraste con otras marcas convencionales que cambian su colecci\u00f3n cada cinco meses.<\/p>\n\n\n\n Zara se origin\u00f3 en La Coru\u00f1a, Espa\u00f1a, donde se encuentra la sede de Inditex registrado bajo el nombre de \u00abGrupo O Consorcio Inditex\u00bb, el cual tiene 170 mil empleados y factura la m\u00f3dica cantidad de 300 mil millones de euros al a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Amancio Ortega es una de las personas m\u00e1s ricas del mundo, mismo que nunca ha dado una entrevista. No le gusta hablar con los periodistas.<\/p>\n\n\n\n En el modelo de producci\u00f3n de Zara, pasan cuatro semanas desde la toma de decisi\u00f3n de un nuevo modelo hasta la exhibici\u00f3n de \u00e9ste en las salas de las tiendas. As\u00ed que todas las semanas hay algo nuevo por descubrir.<\/p>\n\n\n\n En la p\u00e1gina de internet de grupo Inditex se pueden leer lemas que sustentan la veracidad de sus dise\u00f1os, la preocupaci\u00f3n por sus empleados y el cuidado por el medio ambiente mismas que distan mucho de la realidad.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n podemos ver gr\u00e1ficas y estad\u00edsticas de porque la empresa no contamina. Enumera con detalle el consumo energ\u00e9tico, el consumo de gas natural, gas\u00f3leo. Tambi\u00e9n hacen un preciso reporte de la emisi\u00f3n de gases de efecto invernadero proveniente de sus f\u00e1bricas. Afirmando; Todas las fabricas propias del Grupo, todas ellas localizadas en Espa\u00f1a: Goa, Fios, Indipunt, Samior, Stear, Denilo, Sab\u00dfon e Inditex Cogeneraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, desde el 2011 en Brasil hay informes de trabajo en condiciones de esclavitud en talleres subsidiarios de una intermediaria de costura para la marca Zara, lo que muestra que la industria de Inditex ha estado subcontratando empresas en pa\u00edses terceros talleres de costura, maquiladoras y textileras por los bajos costes de producci\u00f3n, de esta manera puede lavarse las manos a la hora de ser confrontados por la falta de \u00e9tica laboral, medioambiental y econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n Grupo Inditex, una firma que lleg\u00f3 para quedarse lamentablemente es un modelo a seguir para peque\u00f1os consorcios textiles y sin nadie que los detenga. E4<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La producci\u00f3n de prendas de bajo costo est\u00e1 provocando un desastre ambiental de proporciones \u00e9picas. 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